トリマー&ルーターを使いこなす本格木工企画。天板や引き出しの飾り面取り、本体下部のデザインカットで、古き良きアメリカンヴィンテージの世界観を演出した。就寝前に読む本、飲み物、目覚まし時計などの置き場に最適。
写真/佐藤弘樹
村上英敏 Hidetoshi Murakami 正統派パイン家具にこだわる家具職人。アメリカで家具作りを学んだ経験から、さまざまな工具を合理的に活用する技術は折り紙つき。千葉県柏市にオーダー家具ショップ「ポプリローカルファニチャー」を構える。トライトンスーパーマイスターとして、さまざまなイベントでトライトン製品の講習も行なっている。YouTubeチャンネル「Triton Super Meister村上英敏の家具作り教室」でプロのテクニックを発信中! https://www.popurri.co.jp/
今回、ポイントとなるトリマー&ルーターテクニックは3つ。
天板には形状の異なる2種類のビットで表裏両面を飾り面取りすることで、装飾性と高級感をアップさせている。摺り桟と棚板は単純な突き合わせではなく、通し大入れ継ぎを採用。これは4枚刃ビットを使い、板厚と同じ幅で深さ3㎜の溝を彫り、材を差し込んで接合している。なお、背板と引き出しの底板は小穴作りと呼ばれる継ぎ手の一種で接合。これはストレートビットで彫った深さ5㎜の溝に材をはめて組んでいる。
引き出しの前板・先板と側板の直角接合はドロワーロックジョイントビットで行なう。箱作りによく用いられる包みアリ組み継ぎはダブテールジグという特殊な道具が必要になるが、ドロワーロックジョイントビットならビットの突き出し量を変えずに、フェンスの位置と加工材の向きを変えて切削するだけで、クギやビスを使わない強固な箱を簡単に作ることができる。ビギナーだけでなく、効率を追求する上級者にもおすすめしたい1本だ。
【主な使用道具】
テーブルソー、インパクトドライバー(ドライバービット+2番、2.8/8㎜径ドリルビット、皿取り錐つき2.8㎜径ドリルビット)、ドライバードリル(ポケットホールジグ用ドリルビット)、ジグソー、ビスケットジョイナー、ポケットホールジグ、トリマー、トリマー用平行定規、ルーター、ルーターテーブル、ランダムサンダー(サンディングパッド180番/240番)、耐水ペーパー(1500番)、メジャー、留めスコヤ、ハタガネ、サシガネ、ノミ、カナヅチ、直定規、筆、ウエス、マスキングテープ、ハケ
【その他の材料】
スライドレール(3段引き、長さ200㎜)1セット、ビス(12/32㎜)、座つきなべ頭ビス(25㎜)、ダボ(8㎜径)、ビスケット(10/20番)、木工用接着剤、瞬間接着剤、引き出し取っ手1個
【用意した塗料】 油性ステイン(ウォールナット)、ウレタン塗料(クリア)
CHECK!
ビスケットジョイナーとポケットホールジグを使えば 簡単に材が接合できて作品の質も大きく向上!
今回、天板の接ぎ合わせと幕板の接合にはビスケットジョイナーを使用。溝に入れるビスケットが木工用接着剤の水分を吸って膨らみ固まることで強固な接合が行なえる。また、摺り桟と棚板の接合にはポケットホールジグを使用。これは、ビスの斜め打ちのガイドとなる下穴をきれいにあける道具。一度使えば、その仕上がりの良さに手放せなくなるはずだ。
ビスケットジョイナー。使用するビスケットのサイズにダイヤルを合わせ、ビスケットジョイナーのセンターラインを材の墨線に合わせてセット。本体を押し込むと刃が飛び出して材に溝を彫る。写真はDEWALT(デウォルト)製でネットで3万8000円程度
溝に入れるビスケット。サイズは0番、10番、20番の3種類
ポケットホールジグ。ジグの線と材の墨線を合わせてジグに材を固定。専用ドリルをポケットホールの穴に差し込んで、材に穴をあける。写真のモデルは現在非売品だが、手ごろなモデルならネットで5000円程度から購入できる
Step1 天板を加工する
2枚の天板材の接合面を合わせ、ビスケットを入れる位置(端から80㎜程度)に墨線を引き、ビスケットジョイナーで溝を彫る 溝に木工用接着剤をたっぷり入れ、ビスケット(20番)を入れる。はみ出た接着剤を筆で塗り広げる ビスケットを介して板を接ぎ合わせ、当て木を挟んで上下両面からハタガネで圧着。はみ出た接着剤は拭き取っておく 4枚刃ビットをつけたトリマーで側板をはめる溝を彫る。溝は幅18㎜、深さ3㎜ 前面側の彫り込みの端部分はノミで仕上げる 5㎜径ストレートビットをつけたトリマーで背板をはめる溝を彫る。溝の深さは5㎜。平行定規をつけて真っすぐ削ろう 背面側以外の3面を飾り面取りする。表側はモールディングビット、裏側はヒョウタン面ビットをつけたトリマーで少しずつ削ろう 材の端部は欠けるおそれがあるので、端部の先に板をあてて初めに削っておくといい 【天板裏面の溝位置】
STEP2 摺り桟と棚板を加工する
01 摺り桟Dの木口に8㎜径ドリルでダボ穴をあけ、ダボピンを装着。ダボ穴の深さは使うダボの長さの+1㎜ほど 02 摺り桟を仮組みして、摺り桟Cにダボ穴の位置をマークする 03 摺り桟Cにダボ穴をあける。ダボ穴に木工用接着剤を入れたら、ダボを介して摺り桟CDを接合する 04 Step1の手順06と同様に、摺り桟と棚板に背板をはめる深さ5㎜の溝を彫る。摺り桟には表と裏の両側に彫ろう 05 専用ドリルとポケットホールジグを使い、摺り桟と棚板の裏面にポケットホールをあける 【右側板の溝位置】※左側板は左右対称
Step3 側板、幕板、脚を加工する
01 4枚刃ビットをつけたトリマーで、側板の内側に摺り桟と棚板をはめる深さ3㎜の溝を彫る 02 Step1の手順06と同様に、背板をはめる溝を彫る 03 側板の下端をジグソーでデザインカット。中心となる位置に注意してデザインを決める(前ページの右側板の側面図参照)。カット後はボーズ面ビットで面取り。幕板Lにも同様の加工を施したら完了 04 側板の木端、幕板Fの裏面にビスケットジョイナーで溝を彫っておく
Step4 モールディングの加工と塗装
01 モールディングは後ほど現物合わせでカットする。長さ600㎜程度の材を3本木取りし、テーブルソーで等間隔に溝を彫る 02 今回は写真のジグを使い、13㎜厚の材に対し、深さ5㎜の溝を30㎜間隔で彫った 03 残りの部材の木取りを終えたら塗装に移る。まずは材の表面をサンディング。サンディングパッドは180番、240番の順に使う 04 通し大入れ継ぎの溝など、塗らない部分はマスキングし、油性ステイン→ウレタン塗料の順に塗装。乾いたら耐水ペーパーをかけて仕上げる
Step5 各部材を組み立てる
01 摺り桟、棚板を側板に固定。側板の溝に木工用接着剤を塗り、ポケットホールからビス留め。座つきなべ頭ビスの25㎜を使用 02 背板をはめて、反対側の側板も同様に固定する 03 天板の溝に木工用接着剤を塗り、当て木をしてハタガネで圧着する 04 ビスケット(10番)を介して幕板Fを側板に固定。当て木をしてハタガネで圧着する 05 残りの幕板を瞬間接着剤で固定する 06 スライドレール受けを瞬間接着剤で固定する 07 デザインのバランスを見ながらモールディングの端を45度にカット。瞬間接着剤で固定する
Step6 引き出しを作る
01 ドロワーロックジョイントビットをつけたルーターテーブルで、前板・先板の端を彫る。ビットの高さは材の厚みの半分に設定(今回は9㎜) 02 フェンスの位置をずらし、側板を立てて材の内側を彫る。分割式フェンスのルーターテーブルでは材がずれやすいので注意したい 03 うまく組めるかチェックする 04 Step1の手順06と同様に、側板と前板・先板に底板をはめる溝を彫る 05 化粧板飾り枠の加工。後ほど現物合わせでカットするので、長さ400㎜程度の材を2本用意したら、モールディングビットをつけたルーターテーブルで飾り面取りする 06 化粧板、底板を木取りしたら部材の準備はOK 07 接合面に木工用接着剤を塗り、引き出しの箱を組む 08 本体のスライドレール受けにスライドレールをビス留め。手前から31㎜(化粧板の厚さ18㎜+化粧板飾り枠の厚さ13㎜)奥に固定する 09 本体に取りつけたスライドレールの位置をチェックして、引き出し側板にスライドレールをビス留め 10 化粧板飾り枠を現物合わせで45度にカットして瞬間接着剤で固定 11 この時点で化粧板の中心に取っ手用の下穴をあけておく 12 引き出しを本体に仮組みして左右上下のすき間を測り、化粧板の取りつけ位置を決める 13 前板の内側から皿取り錐つきドリルビットで下穴をあけ、32㎜のビスで化粧板を固定 14 化粧板を塗装。先に化粧板にあけておいた取っ手用の下穴を前板にもあけ、取っ手を取りつけたら完成